À propos

Kelly Tabuteau

Française installée à Whitehorse depuis 2016, je vagabonde d'une montagne à une autre à la découverte du Yukon, ce territoire sauvage et méconnu. Ma première visite dans les Rocheuses de l’Alberta remonte à l’hiver 2018 et j’ai depuis toujours eu envie d’y passer plus de temps. C’est chose faite depuis cet été.

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Été 2022, je retourne enfin dans les Rocheuses canadiennes. L’itinéraire est déjà tout tracé. Pourtant, quelques jours avant mon départ, je tombe sur un article qui mentionne le parc provincial Writing-On-Stone (Áísínai’pi), un site classé au patrimoine de l’UNESCO depuis 2019 dont je n’avais jamais entendu parler. Ma curiosité était piquée : il fallait que je prévoie le détour.

Quelques faits historiques sur le lieu

Situé au sud de l’Alberta, à 340 kilomètres de Calgary, le parc provincial Writing-On-Stone protège l’une des plus grandes concentrations de pictogrammes et de pétroglyphes en Amérique du Nord.

Ici, nous sommes sur le territoire ancestral des Pieds-Noirs, un peuple regroupant trois tribus nord-amérindiennes des Grandes Plaines de l’Alberta au Canada et du Montana aux États-Unis. Ces derniers ont utilisé les nombreuses falaises de grès et cheminées de fée créées par l’érosion de la vallée de la rivière Milk pour réaliser de multiples scènes, dont celle de la bataille, l’une des plus évoluées du site. La scène représente des guerriers attaquant un campement de tipis, défendu par une ligne de canons.

Les deux activités incontournables de la région

Marcher

La première, évidente, est de découvrir les pétroglyphes eux-mêmes. Vous pourrez vous procurer une brochure d’interprétation au début du sentier de cinq kilomètres aller-retour qui navigue autour des cheminées de fée et de quelques scènes gravées. Gardez les yeux ouverts car cerfs mulets, biches, lièvres et serpents à sonnette habitent des lieux.

Dès les premiers mètres, je suis sous le charme des cheminées de fée dans la lumière du matin. Le chemin n’est pas toujours si évident mais en regardant bien à droite et à gauche, vous découvrirez des escaliers taillés directement dans le grès nous faisant zigzaguer dans ce décor des Badlands canadiennes.

Sans guide, vous devrez rester sur le sentier balisé pour préserver le site sacré. Les animaux domestiques sont autorisés mais doivent rester en laisse en tout temps.

Certaines parties du parc ne sont visibles que lors d’une visite guidée animée par un ou une interprète. La durée du tour varie en fonction de ce que vous choisirez mais sachez que seuls les humains sont autorisés dans ces zones-là.

Se baigner ou pagayer

La rivière Milk se prête bien à la baignade. D’ailleurs, le terrain de camping du parc a un accès vers une petite plage de sable des plus pittoresques. Le lever de soleil sur les falaises de grès est à couper le souffle.

Les amateurs et amatrices de pagaie pourront mettre à l’eau leur paddle ou canot, pour barboter proche du camping où le courant n’est pas trop fort. Les personnes plus expérimentées pourront s’aventurer sur un itinéraire populaire qui permet de rejoindre le parc depuis le sud de la ville Milk River en 75 kilomètres (deux ou trois jours d’expédition en canot-camping qui nécessite des connaissances de base en navigation et en sécurité).

Je suis arrivée au parc un soir, après deux heures de route depuis le parc national des Lacs-Waterton. L’endroit est bucolique et j’ai adoré parcourir le sentier interprétatif des cheminées de fée (Matapiiksi), seule avec ma chienne, au petit matin.

Cet arrêt a clôturé en beauté notre séjour 2022 en Alberta!